Des Forêts du Minnesota aux plaines du Dakota du Nord

Des Forêts du Minnesota aux plaines du Dakota du Nord

17 Jan, 2019 | AMÉRIQUE DU NORD, Dakota du Nord, Minnesota, USA

Dans mon dernier article sur les USA, je vous avais laissé alors que je quittais les rives du lac supérieur en direction du Minnesota et du parc national Voyageurs. 

Voyageurs National Park

À vrai dire, cette partie n’a pas vraiment été la plus grande réussite de mon voyage. Je m’étais pourtant un peu documenté, mais apparemment pas assez. Fin mai, c’est trop tôt dans la saison et j’ai été très limité dans mes choix dans le parc national. Le parc est composé d’une petite partie accessible en voiture, où l’on retrouve d’ailleurs les différents Visitors Center, mais la grande majorité du parc se trouve sur la Kabetogama Peninsula accessible uniquement par bateau. Et c’est là que s’est posé un problème, les tours en bateau ne commençait que vers la mi-juin, j’avais pourtant lu quelques mois plutôt que tout rouvrait fin mai, c’est le cas pour les Visitors Center, mais pas pour les bateaux. J’ai donc dû me contenter de la petite partie qui est accessible en voiture soit quelques courtes balades autour des Visitor Center.

Le premier jour j’ai donc exploré les environs d’Ash River, ce n’était pas loin de mon logement le long du lac Kabetogama. Et j’ai fait deux petites balades :

    • Blind Ash Bay Trail, une petite balade de 3.6 mi en partie en forêt avec par endroit de beaux points de vue sur le lac Kabetogama. Par contre, c’est infesté de moustique et j’ai été bien piqué pendant cette rando.
    • Non loin on trouve une autre petite balade : Sullivan Bay Trail (0.6 mi), également infesté de moustique.

Je ne ferai donc rien de plus lors de cette première journée et je profite de mon petit bungalow le long du lac en fin d’après-midi et j’ai même le droit à un beau coucher de soleil en soirée. 

Le lendemain je décide d’aller dans un autre secteur du parc, du côté de Rainy Lake, mais à ma grande déception, il n’y a pas beaucoup plus de rando et je me contente du Oberholtzer Trail, une petite balade d’environ 1.8 mi. La veille, on m’avait informé qu’il était possible de louer des kayaks dans les resorts le long de la Ash River. Je décide donc d’aller voir, malheureusement le temps tourne à l’orage alors que je retourne vers le secteur d’Ash River et cela met fin à mes projets pour l’après-midi. 

Il faudra revenir pour mieux apprécier ce parc qui m’a l’air fort intéressant, mais que je n’ai malheureusement pas pu approfondir.

Coucher de soleil sur le lac Kabetogama- 1er soir

Coucher de soleil sur le lac Kabetogama- 1er soir

Beever Pond – Voyageurs NP

Blind Ash Bay Trail

Coucher de soleil sur le lac Kabetogama- 2eme soir

Oberholtzer Trail – Voyageurs NP

Oberholtzer Trail – Voyageurs NP

Au fil de la route : Minnesota et Dakota du Nord

Une longue route m’attend afin de rejoindre le Dakota du Nord, je vais d’ailleurs passer la journée sur la route ponctué de quelques arrêts comme un arrêt pour le déjeuner dans Itasca State Park, qui serait la source du long fleuve Mississippi. En quelques semaines, j’aurais donc vu le début et la fin du fleuve (en avril j’étais à La Nouvelle-Orléans).

En fin d’après-midi, je fais un petit arrêt à Fargo, à côté du centre touristique on y trouve un petit Walk of Fame, je ne connaissais pas au moins 75% des noms!!! et la déchiqueteuse utilisée dans le film Fargo des frères Coen. Le long de la I94, on trouve quelques curiosités, certaines sont assez marrantes!!! Ainsi je vois un beau pont ferroviaire(à Valley City), la plus grande statue de bison (à Jamestown) et la plus grande statue de Grue du Canada (à Steele).

Sur les routes du Minnesota

Sur les routes du Minnesota

Hi-Line Bridge à Valley City

Itasca State Park

La source du Mississippi

Fargo – Walk of Fame

La copie de la déchiqueteuse du film Fargo

La déchiqueteuse du film Fargo

Le bison de Jamestown

Jamestown

La grue à Steele

Bismarck

Finalement, j’arrive en début de soirée à Bismarck, la petite capitale du Dakota du Nord.

J’en profite le lendemain matin pour visiter le beau North Dakota Heritage Center, un musée qui parle de l’histoire ce cet état, qui, il faut le dire, m’était presque inconnu avant ce voyage.

À Bismarck, on trouve également le Fort Abraham Lincoln Center, un ancien fort militaire où l’on trouve notamment la dernière demeure du Général Custer. On est ici au coeur de l’histoire américaine. Lewis et Clark, deux grands explorateurs ont hiverné dans le Dakota du Nord lors de leur exploration vers le Pacifique et c’est également ici que Sacagawea (l’Amérindienne que l’on voit dans le film une nuit au musée :-)) va commencer à les guider vers le Pacifique. Je fais d’ailleurs un détour pour visiter le Knife River Indian Villages, une reconstitution du village Mandan et Hidasta d’où venait Sacagawea.

En milieu d’après-midi, je rejoins la I94 pour de nouvelles curiosités : à New Salem, je trouve Salem Sue, encore une « plus grande » statue d’une vache laitière. Les orages ne sont pas loin et c’est quelques secondes avant la pluie que j’observe à Regent une des sculptures de l’Enchanted Highway, je ne l’emprunte pas, mais je peux observer « Geese in Flight », la plus grande sculpture en métal du monde, apparemment on aime bien les records du monde dans le Dakota du Nord!!!

North Dakota Heritage Center

Fort Abraham Lincoln State Park

Fort Abraham Lincoln State Park

La maison du général Custer

Fort Abraham Lincoln State Park

Enchanted Highway

Fort Abraham Lincoln State Park

Knife River Indian Villages

Assumption Abbey Richardton

Salem Sue

Theodore Roosevelt National Park

Finalement, en fin de journée, je rejoins Medora, quelques kilomètres avant je m’arrête à un belvédère pour une belle vue sur les Badlands du Theodore Roosevelt National Park, une belle mise en bouche. Puis c’est Medora, pour les deux prochaines nuits, petite ville en bordure du parc national. Elle a été créée en avril 1883 par un noble Français , le marquis de Mores, le nom est en l’honneur de sa femme. Medora est réputé pour son musical, mais encore une fois je suis légèrement trop tôt dans la saison, à un jour près.

Pour info : Theodore Roosevelt est le président des États-Unis qui est est l’un des premiers à avoir l’idée de préserver certaines parties du territoire américain, il l’eut en visitant ce coin des USA. Cela mena quelques années plus tard à la création en 1916 du National Park Service par Woodrow Wilson.

J’ai prévu une journée pour visiter le parc, mais la journée ne va pas se dérouler entièrement comme prévu, le temps est capricieux. Assez tôt le matin, j’emprunte la scénique drive de la partie sud du parc. Mon premier arrêt est pour l’une des nombreuses Prairie Dog Town. Les chiens de prairie sont vraiment trop mignons et ultra-photogéniques. Je suis resté un bout de temps à les observer sortir de leur trou et interagir. Je continue ensuite mon tour avec quelques points de vue, dont Boicourt Overlook, et j’emprunte le court chemin Boicourt Trail. Puis je rejoins Buck Hill, alors que je suis sur le petit chemin qui me mène au sommet de la colline, j’aperçois mes premiers bisons sauvages. D’ailleurs quand je retourne vers ma voiture, je dois patienter un peu, ils sont en train de traverser le parking. Je les retrouve ensuite sur la route. Et quand je rejoins la route principale, c’est tout un troupeau que je croise, ainsi que quelques chevaux sauvages.

Pour la petite histoire : Ce ne sont pas vraiment des chevaux sauvages, enfin ils ne l’étaient pas au début, mais ils ont été abandonnés pas les colons et sont devenus sauvages.

Fort Union Trading Post

Il ya pas mal de travaux dans le parc, aussi bien sur les routes que sur les trails et point de vue, ça limite un peu les découvertes et après un dernier arrêt pour une autre Prairie Dog Town, je quitte la zone sud, direction la zone nord. Mais, comme il pleut quand j’arrive à proximité, je décide de revenir un peu plus tard et je continue vers Fort Union Trading Post, la reconstitution de l’un des plus importants comptoirs de fourrure du XIXe siècle aux USA. Ça m’a beaucoup rappelé celui visité l’année d’avant en Colombie-Britannique. D’ailleurs Compagnie de la Baie d’Hudson et les Américains étaient en concurrence directe pour le commerce de fourrure. Un endroit historiquement très intéressant à visiter.

Au retour, le temps ne s’est pas amélioré, il même empiré, je décide donc de faire l’impasse sur la partie nord du parc. Le vent est impressionnant, au point où j’ai dû m’arrêter sur le bord de la route tellement les rafales étaient fortes. Quelques minutes après avoir redémarré, je reçois sur mon téléphone une alerte tornade et le conseil de se mettre à l’abri. Sauf que je suis au milieu de nulle part, je fais comment??? Je m’imaginais déjà essayer d’échapper à la tornade façon Twister ou encore arriver dans le pays d’Oz!!! Un peu flippant!!!

Je crois qu’il était temps de rentrer et c’est ce que j’ai fait avant d’aller diner au Little Missouri, le saloon de Medora.

Et voilà c’est terminé pour le Minnesota et le Dakota du Nord, je prends la route le lendemain pour les Blacks Hills via l’est du Wyoming et ce sera le sujet d’un autre article.

 

Bonnes adresses :

Pour plus de photos, c’est ici.

Retour sur 2018

Retour sur 2018

2 Jan, 2019 | Alberta, AMÉRIQUE DU NORD, Californie, Colorado, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Danemark, EUROPE, France, Illinois, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Oregon, Portugal, Québec, Videos, Washington, Wisconsin, Wyoming

Et voilà, 2019 est arrivée. C’est un peu cliché, mais 2018 est encore une fois passée très vite, j’ai l’impression que c’était hier que je vous souhaitais une bonne année 2018 et pourtant 365 jours sont passés. Cette année encore j’ai beaucoup voyagé, principalement aux États-Unis, avec le week-end de Pâques à La Nouvelle-Orléans suivie d’un roadtrip de 47 jours de fin mai à début juillet et un autre de 68 jours de fin août à fin octobre, les deux dans la moitié ouest des USA. 

Entre deux, j’ai même trouvé le temps pour un périple en Europe en juillet qui m’a amené dans quatre pays. D’abord, la découverte d’une nouvelle capitale européenne avec quelques jours à Copenhague suivi d’un voyage en famille sur la côte de l’Algarve (je n’ai pas vu grand-chose, mais le peu que j’ai vu, m’a donné envie d’y revenir). Puis, quelques jours de repos en France sur la côte d’Opale, entrecoupés d’un week-end en Allemagne pour un mariage. Quelques semaines bien remplies.

J’ai finalement terminé l’année par quelques jours à Québec entre Noël et Nouvel An, un réel plaisir, cela faisait quelques années que je n’y avais pas été. Et la dernière fois en hiver datait de février 2010, soit quelques mois après mon arrivée à Montréal. 

Je vous ai concocté une petite vidéo résumée de mes voyages de 2018. 

Je vous souhaite une excellente année 2019, avec encore une fois de nombreux voyages et découvertes. Je finis ce petit billet en citant le Dalaï-Lama : « Une fois par an, visitez un lieu où vous n’êtes jamais allé auparavant ». C’est déjà en bonne voie pour moi, dès le mois de février, je découvrirai une nouvelle destination, surprise, surprise!!!

Au fil de l’eau : du lac Michigan au lac Supérieur

Au fil de l’eau : du lac Michigan au lac Supérieur

11 Sep, 2018 | AMÉRIQUE DU NORD, Illinois, Michigan, Minnesota, USA, Wisconsin

Le roadtrip peut enfin commencer, je récupère la voiture dans le centre de Chicago, elle va être ma compagne de route pendant 44 jours. Entre le check out et la voiture à récupérer, il est 11h passé quand je quitte Chicago. Je vais faire pas mal de route dans les deux prochains jours, mais j’ai repéré quelques spots d’intérêts le long du trajet.

Le long du lac Michigan

Le premier arrêt de la journée est pour Independance Grove Forest Preserve, ce n’est pas exactement ce à quoi je m’attendais, mais une petite balade autour de l’étang est agréable et c’est aussi parfait pour pique-niquer. Dans l’après-midi, je reprends la route pour rejoindre le Wisconsin en longeant la tête du Michigan et je m’arrête à Lion’s Den Gorge Preserve Nature pour une autre balade d’environ 30 minutes avec quelques points de vue sur le lac. Le dernier arrêt de la journée sera pour le Harrington State Park, une très courte balade m’amène sur la plage où j’ai l’occasion de sortir le drone pour quelques clichés vue d’en haut.

Il me reste encore trois heures de route pour rejoindre Escanaba où je souhaite dormir, il est donc temps de reprendre la route. Finalement, je n’irai pas si loin, un petit motel à Cedar River, à environ 30 minutes d’Escanaba, m’a plu et j’ai décidé de m’y arrêter. C’était d’ailleurs un bon plan, ça ne m’a pas couté très cher (50$) et en plus c’était très propre.

Independance Grove Forest Preserve

Lion’s Den Gorge Preserve Nature

Lion’s Den Gorge Preserve Nature

Harrington State Park

Je suis maintenant dans le Michigan et mon premier arrête lors de cette deuxième journée est pour Escanaba, pour voir son phare. Petit couac, il n’est pas possible de le visiter avant le 1er juin, la haute saison n’a pas encore vraiment commencé.

Pictured Rocks National Lakeshore

L’arrêt à Escabana sera donc très court, mais ce n’est pas plus mal, je souhaite aller au Pictured Rocks NL et c’est un gros détour. Par contre, alors qu’il faisait un temps magnifique, le long du lac Michigan, le temps s’est bien couvert et la pluie est au rendez-vous le long du lac Supérieur. De plus, l’idéal est de faire un tourne kayak pour admirer la côte du lac (falaises multicolores), mais je n’ai pas le temps, ça sera donc, quelques arrêts pour des points de vue.

D’abord Sand Point, une jolie plage où je suis seule au monde avant d’emprunter la courte balade qui mène au Munising Falls (départ depuis le Munising Falls Interpretive Center).

Je reprends ensuite la voiture pour aller un peu plus loin, pour un point de vue sur Miners Castle et une autre plage, où je suis également seule au monde, Miners Beach. Ce petit aperçu du parc m’a donné envie d’en voir plus. Il faudra revenir et peut-être combiner ça avec les phares de la côte est du lac Michigan.

Je reprends alors la route, environ 3h de route pour rejoindre Hancock qui sera ma base pour les deux prochaines nuits.

Escanaba

Munising Falls

Miners Castle

Pictured Rocks National Lakeshore

Isle Royale National Park

Réveil matinal, je vais visiter le parc national Isle Royale, situé dans le lac Supérieur. C’est le parc le moins visité des USA (à l’exception d’Hawaii et de l’Alaska). En 2016, seulement 25000 personnes l’ont visité, soit moins que la moyenne d’une journée à Great Smoky Mountain (le plus visité).

Le parc n’est ouvert que l’été (c’est d’ailleurs le seul à ne pas être partiellement ouvert toute l’année) et c’est plutôt compliqué d’y accéder. Au début, je voulais y passer une nuit, mais fin mai, on est encore hors saison et il n’y a pas de ferry tous les jours. L’autre choix c’est l’hydravion, c’est plus rapide, mais aussi plus cher. Faire l’aller-retour en bateau sur la journée, ne permet que de profiter de 3h sur place alors qu’avec l’hydravion c’est 8-9h. J’ai donc supprimé la nuit sur place et pris l’hydravion, ce qui a permis de compenser un peu le prix.

L’île est souvent dans le brouillard et ce matin-là ne fait pas exception. Nous avons dû patienter un peu avant de décoller. Ce n’était pas ma première fois en hydravion, je l’ai fait il y a 8 ans pour Vancouver Island, mais cette fois-ci l’avion était bien plus petit.

En environ 30 minutes nous avons rejoint Isle Royale, le débarcadère se trouve à environ 5 minutes de marche de la station ranger où l’on doit s’enregistrer et assister à un topo sur les règles de l’île, qui  concerne en grande partie les campeurs. Je me renseigne sur les différents sentiers au départ de Rock Harbor, au nord-est de l’île et après un rapide passage au petit magasin, je me met en route pour ma première rando de ce voyage. Cette rando, tantôt le long du lac, tantôt en forêt sur le Stoll trail me mène à Scoville Point. C’est une boucle de 4,2 miles. Le brouillard est encore de la partie, au point que j’ai entendu le ferry du jour arriver, mais je ne l’ai jamais vu. Au retour, petite pause à Rock Harbor, avant de partir vers Suzy’s Cave de l’autre côté de Rock Harbor. Ici aussi, j’alterne entre forêt et lac. Je suis aussi plus attentive, j’ai plus de chance de voir des orignaux ici, mais ce n’est pas le cas. La première partie de la rando est sur Rock Harbor Trail jusqu’à Suzy’s Cave avant de revenir par Tobin Trail.

Je rentre un peu avant l’heure convenue pour mon retour vers le continent. Malheureusement, le brouillard est toujours là et il y aura 1h30 de retard, en espérant qu’il puisse venir. Je pourrais rester coincé sur l’île. Finalement, vers 18h30, il amerrit et je peux rentrer. Il faudra que je revienne, je n’ai exploré qu’une minuscule partie de l’île et j’ai hâte un jour d’en découvrir plus.

Les Apostle Islands

Je quitte le lendemain la péninsule pour rejoindre le Minnesota, mais en chemin, passage par le Wisconsin pour explorer les Apostle Islands. La meilleure façon de les visiter, c’est de prendre un bateau au départ de Bayfield. J’arrive à Bayfield en fin de matinée et le prochain départ est à 14h. Il me faut donc patienter et j’en profite pour me balader en ville et déjeuner.

Et, à 14h, j’embarque pour un tour de bateau autour des îles. On longe de nombreuses îles avec de beaux paysages dont le « Honeymoon Rock » sur Basswood Island. Un peu plus loin sur Manitou Island, on peut voir les cabanes et chalets restants d’un ancien camp de pêcheur datant du 19e siècle.

Et enfin, nous rejoignons Devils Island, la plus attendue des îles, on y trouve des caves marines et sur la tête nord, cela ressemble à de la dentelle. C’est absolument superbe! Le tour se termine par Raspberry Island où l’on trouve un phare. C’est une superbe croisière, par contre il fait froid et il vaut mieux se couvrir.

Honeymoon Rock

Devils Island
Devils Island

Raspberry Island

Après la croisière, je me dépêche de partir, j’ai encore de la route pour rejoindre Duluth dans le Minnesota. Le temps est franchement mauvais, du brouillard est apparu et on ne voit presque rien. Je passe la ville et trouve un petit motel sur la route touristique le long du lac Supérieur, celle que j’emprunterai le lendemain.

La Old Highway 61

Ma dernière journée dans le secteur des Grands Lacs est consacrée à la Scenic 61 ou Old Hwy 61 qui long la côte nord du lac supérieur jusqu’au Canada. J’ai ensuite une longue route vers le parc national Voyageurs. Je n’ai donc malheureusement pas le temps de m’arrêter partout. Le brouillard est encore un peu présent ce matin et ça donne une belle atmosphère aux photos de la côte.

Mon premier arrêt de la journée est pour Two Harbor, on y trouve le seul phare en activité du Minnesota. Il est trop tôt pour le visiter, mais je me balade sur la jetée voisine. J’y croise une famille d’oie très photogénique. 

En chemin, je croise le Gooseberry Falls State Park, mais je n’ai pas le temps de m’y arrêter. Un peu plus loin, il y a le Split Rock Lighthouse State Park dans lequel on trouve le photogénique phare de Split Rock. On peut faire la visite accompagnée ou seule, le phare a été construit au début du XXe siècle après une série de naufrages en novembre 1905. La plus belle vue du phare est depuis la plage voisine en contrebas du phare qui se trouve sur le bord de la falaise. Mais, depuis le phare, la vue sur la côte est aussi très belle.

Je rejoins ensuite Grand Marais dans l’après-midi où je profite de l’atmosphère un peu bohème de la ville pour prendre un déjeuner tardif avant une petite balade le long du lac, avec toujours ce brouillard persistant. Et finalement, vers 15h30 j’arrive à Grand Portage National Monument, à moins de 10 miles de la frontière canadienne. C’est un ancien comptoir commercial de fourrure reconstitué. Ici, les « voyageurs » devaient porter les canoës pour contourner les rapides de la Pigeon River. Outre la reconstitution du fort, on y trouve la reconstitution d’un village Ojibwé.

Split Rock Lighthouse
Two Harbor
Old Highway 61
Grand Marais
Grand Portage

Il est alors temps de reprendre la route vers le Voyageurs National Park, à suivre dans un prochain article.

Pour plus de photos, c’est ici.

Roadtrip du Midwest aux Rocheuses : La vidéo

Roadtrip du Midwest aux Rocheuses : La vidéo

31 Juil, 2018 | AMÉRIQUE DU NORD, Colorado, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Illinois, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, USA, Utah, Videos, Wisconsin, Wyoming

Petit retour en vidéo sur la première partie de mon roadtrip aux USA de 2018. Au programme de cette vidéo, Chicago, les côtes des lacs Michigan et Supérieur, le Minnesota, le Dakota du Nord et du Sud, un petit bout de l’ouest du Nebraska, le Colorado, un peu d’Utah et du Nevada, le Wyoming et le Montana.

RDV fin août pour la deuxième partie de ce roadtrip.

Carnet de Voyage du Midwest aux Rocheuses

Carnet de Voyage du Midwest aux Rocheuses

9 Juil, 2018 | AMÉRIQUE DU NORD, CARNETS ET ITINÉRAIRES DE VOYAGES, Colorado, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Illinois, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, USA, Utah, Wisconsin, Wyoming

La moitié ouest des USA me fait rêver depuis longtemps. J’en ai déjà fait une partie avec des roadtrips dans l’Arizona et l’Utah, mais je rêvais d’en découvrir plus et le choix est difficile, j’ai donc décidé de faire un voyage au long court aux USA. Au départ, un voyage de 3-4 mois était prévu, mais finalement j’ai décidé de le faire en deux fois. Premièrement pour éviter la neige dans certaines régions de l’ouest (en commençant en avril par exemple), j’ai suffisamment de neige en hiver, pour ne pas aller la chercher en été!!! La deuxième raison est pour éviter le monde et les trop grandes chaleurs de juillet et août.

Je viens donc de revenir de cette première partie entre Chicago et Missoula dans le Montana. J’ai adoré, en particulier les charmantes Black Hills dans le Dakota du Sud, le Colorado et Yellowstone qui est fantastique. Mon voyage était articulé autour des parcs nationaux, j’ai organisé mon parcours en fonction de leurs situations, en général c’est un gage de qualité!!!

Quelques chiffres : 

    • 47 jours entre le 20 mai et 5 juillet
    • 7671 miles, soit 12345km en voiture
    • 2 lieux de ma Bucket List
    • 13 parcs nationaux visités
    • 3 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
    • Un aller-retour en hydravion pour aller à Isle Royale National Park.
    • 17 sites protégés en plus des parcs (National Monument, National Lakeshore, National Historic Site)
    • 13 états traversés

Mon itinéraire :

Jour 1 à 3 : Chicago (pour les photos c’est ici)

C’est la deuxième fois que j’allais à Chicago, j’avais adoré cette ville la première fois et j’étais contente de la retrouver, mais cette fois malheureusement il ne faisait pas beau et je n’ai pas vu le sommet des buildings avant la fin de mon troisième jour. J’en ai profité pour visiter les musées de la ville, qui sont vraiment intéressants.

Skyline de Chicago

Jour 4 à 8 : Le long des lacs Michigan et Supérieur (pour les photos c’est ici)

Depuis Chicago, je prends la direction nord en longeant le lac Michigan. De l’Illinois je rejoins le Wisconsin puis le Michigan en explorant la côte ouest du lac Michigan avant de rejoindre Pictured Rocks National Lakeshore le long du lac Supérieur, malheureusement la pluie m’a rattrapé. Puis je longe le lac Supérieur par la côte sud en direction de l’ouest pour rejoindre Houghton. D’ici, je prends un hydravion pour découvrir pendant une journée Isle Royale National Park. C’est le Park le moins visité des USA (hors Hawaii et Alaska). Ensuite, je rejoins de nouveau le Wisconsin pour explorer Apostle Islands National Lakeshore et enfin le Minnesota pour longer la côte nord du lac en empruntant la old Highway 61.

Isle Royale National Park

Jour 8 à 13 : des forêts du Minnesota aux plaines du Dakota du Nord (pour les photos c’est ici)

Je passe d’abord 2 jours dans le parc national Voyageurs avant de prendre la longue route qui va m’amener dans le Dakota du Nord avec au programme Bismarck, Knife River Indian Village, Theodore Roosevelt National Park et Fort Union Trading Post.

Theodore Roosevelt National Park

Jour 14 à 18 : Les Black Hills (pour les photos c’est ici)

Je prends alors la direction sud vers le Dakota du Sud, en faisant un petit crochet par le Wyoming et Devils Tower, que l’ont peut voir dans le film rencontre du troisième type. Puis je passe 3 jours dans les Blacks Hills pour voir le Spearfish Canyon, le Mont Rushmore, le Badlands National Park, le Wind Cave National Park, le Custer State Park avec ses routes panoramiques et le Crazy Horse. En quittant le Dakota du Sud pour le Colorado, je traverse l’ouest du Nebraska et j’en profite pour visiter Agate fossil Beds National Monument et Scotts Bluff National Monument avant de dormir à Cheyenne dans le sud-est du Wyoming.

Badlands National Park

Jour 19 à 29 : Le Colorado

D’abord 2 jours et demi au Rocky Mountain National Park, puis 2 jours à Denver avant de rejoindre Colorado Springs pour une journée où je visite Garden of the Gods et Pikes Peak. Je me rends ensuite à Great Sand Dunes National Park dans le sud-est et à Durango où je visite Mesa Verde qui se trouve non loin.  Finalement, j’emprunte la superbe Million Dollar Highway, malheureusement sous la pluie pour rejoindre le Black Canyon of the Gunnison NP et le Colorado National Monument.

Rocky Mountain National Park

Jour 29 à 32 : La traversée de l’Utah

J’ai déjà visité l’Utah dans un précédent voyage, je fais donc une rapide traversée (juste un petit arrêt à Little Grand Canyon) en 2 jours pour rejoindre le Nevada où je visite Great Basin NP avant de rejoindre Salt Lake City. Je devais la visiter, mais finalement ça sera repos.

Little Grand Canyon

Jour 33 à 47 : Les rocheuses

Je passe d’abord 3 jours dans le superbe Grand Teton National Park avant de rejoindre l’exceptionnel Yellowstone (pour les photos c’est ici)pour 4 jours et demi. C’est alors au tour de Glacier National Park dans le Montana, malheureusement il ne fait pas beau et je ne peux pas beaucoup en profiter. Par contre, j’ai eu l’occasion de faire un petit détour au Canada dans le parc national des Lacs-Waterton que je n’avais pas pu visiter l’an dernier, faute de temps.

Finalement, j’ai terminé mon voyage à Missoula pour célébrer le 4 juillet.

Great Fountain Geyser à Yellowstone

Si je devais recommencer, je prendrais encore plus mon temps, les 12000km m’ont épuisé et j’ai dû sacrifier des journées de visite pour me reposer.  Je changerai aussi ma préparation. Je n’ai pas l’habitude de beaucoup réserver, mais cette fois je l’ai fait et c’était peut-être un peu de trop, ça laissait peut de place à l’improvisation. J’avais réservé 39 nuits sur 46. 

Du côté positif, j’ai bien fait de réserver très à l’avance (au mois d’octobre) pour Yellowstone. Le parc est gigantesque et on profite bien plus en logeant dans le parc.

Sinon, la deuxième partie est prévue pour septembre et octobre.