Le Sud de l’Islande

Après le Cercle d’Or, direction le sud de l’Islande pour 3 jours. Je rejoins en fin de journée la route numéro 1 qui fait le tour de l’Islande et qui va me mener à Vík, mon étape pour la nuit. Mais avant ça, visite de deux chutes.

La chute de Seljalandsfoss

Visible depuis la route 1, la chute de Seljalandsfoss tombe de 60m de haut dans un bassin à son pied. C’est une belle chute, surtout connue pour son chemin qui permet de passer derrière la chute. Malheureusement le chemin est fermé en hiver, en même temps avec les embruns, cela doit être dangereux, car ultra-glissant. À 600m, un chemin mène à une autre chute, Gljúfrabúi ou Gljúfrafoss, niché au milieu d’un canyon, elle est, elle aussi superbe.

La chute de Skógafoss

Un peu plus loin sur la route, je rejoins la chute de Skógafoss. Elle tombe de 62m et du même plateau que Seljalandsfoss, mais la comparaison s’arrête là. Cette chute, est l’une des plus visités d’Islande et il est possible d’emprunter un escalier pour rejoindre le sommet, je ne le fais pas, il est déjà tard et je ne veux pas redescendre dans le noir. Je me contente donc de l’observer d’en bas, ce qui est déjà un beau spectacle. D’après ce que j’ai lu, il y a souvent du monde, mais en hiver, en fin de journée, il n’y a pas trop de monde, les crampons sont par contre indispensables pour approcher la chute.

En fin de journée, je rejoins Vík, mon étape pour la nuit. Le temps est couvert donc pas d’aurores boréales ce soir-là. Je termine la journée au restaurant Suður-Vík, très touristique, mais bon.

Reynisfjara Beach

Le lendemain matin, direction Reynisfjara Beach pour le lever du soleil, par contre pas de chance alors qu’au moment où je quittais Vík il faisait beau, pendant les 15 minutes de routes pour rejoindre la plage, le temps s’est couvert et une épaisse brume est venu s’installer sur la côte, on ne voyait presque plus rien.
Reynisfjara Beach est la plage de sable noire la plus populaire d’Islande, très facile d’accès, le parking se trouve juste au bord, on y trouve au bout de la plage de magnifiques orgues de basalte noir et une grotte également en basalte. Il faut par contre bien faire attention à la mer, les vagues sont très fortes et on peut vite être surpris et ça peut alors devenir dangereux.

Alors que je repartais, déçu par la brume et le temps couvert, je me suis arrêté pour prendre en photo une petite église sur le bord de la route, Reyniskirkja à 5 min de la plage. Et le temps s’est découvert, je suis donc reparti vers la plage pour finalement avoir de belles photos sous le soleil, certes j’ai raté le lever du soleil, mais j’ai quand même quelques photos agréables de la plage, la grotte, les orgues et les formations rocheuses au milieu de l’eau.

J’ai ensuite pris la route vers l’est de l’Islande pour découvrir les glaciers, la route traverse le Sandur, une plaine de sable noir, recouverte par la neige en hiver, formée par la fonte des glaciers et qui s’étend jusqu’à la mer. Après 2h de route je rejoins le glacier Vatnajökull.

Vatnajökull

Le Vatnajökull est la plus grande calotte glaciaire d’Islande et la deuxième plus grande d’Europe après l’Austfonna en Norvège, sa superficie de 8300km2, soit légèrement plus petits que la Corse à de quoi impressionner. Depuis 2006, il fait intégralement partie du parc national de Vatnajökull, d’une superficie de 15000 km2, c’est le plus grand parc national d’Europe. La glace atteint par endroit une épaisseur de 1000m et elle recouvre 10 volcans parmi les plus actifs du pays.
En début d’après-midi, je rejoins le Svínafellsjökull, une langue glaciaire du Vatnajökull, un petit chemin permet de marcher le long du lac et du glacier qui dévoile ses entrailles d’un bleu azurées.

Encore une petite heure de route et c’est en milieu d’après-midi que j’atteins l’impressionnante lagune de Jökulsárlón. Ce lac s’est créé avec la fonte du glacier Breiðamerkurjökull, des icebergs s’en détache régulièrement et flotte pendant quelques années avant de disparaître dans l’océan à 1km et demi de là. Lors de l’arrivée des vikings, le glacier allait jusqu’à la mer et la lagune n’existait pas , ce n’est que depuis 1940 qu’elle s’est créé et c’est devenu l’un des lieux les plus populaires d’Islande en dehors du cercle d’Or, peut-être un peu à cause de James Bond, deux des films de l’espion britannique ont des scènes se passant ici : Dangereusement vôtre (1985) et Meurs un autre jour (2002).
Il y a un monde fou ici et il faut un peu s’éloigner du parking principal pour être un peu tranquille.

De l’autre côté de la route, on trouve Diamond Beach, qui doit son nom aux morceaux, plus ou moins petits, de glace qui s’échoue sur la plage noire et qui font penser à des diamants, l’endroit est particulièrement beau en fin de journée, lors du coucher du soleil.
J’ai ensuite repris la voiture pour environ 10 min, pour rejoindre mon hôtel à Hali. Le ciel est bien dégagé ce soir-là, mais malheureusement pas d’aurores boréales, ça aurait été génial avec la lagune, mais non!!!

Le lendemain, je reviens sur mes pas pour rejoindre le centre des visiteurs de Skaftafell, dans le parc de Vatnajökull pour une petite randonnée sur le glacier avec découverte d’une grotte de glace. C’est une balade qui se fait avec guide. Nous nous équipons, crampons, baudriers et piolets et notre guide, néo-zélandais, nous mène à l’assaut de ce géant des glaces. Ce n’est pas la première fois que je marche sur un glacier, je l’avais déjà fait en Argentine sur le glacier Perito Moreno, mais c’est toujours exceptionnel et les couleurs de la glace sont sensationnelles. Par contre, la découverte d’une grotte de glace est une nouvelle expérience pour moi et c’est absolument fabuleux, les différents tons de bleus sont merveilleux.

Un peu après midi, je reprends la route vers l’ouest, je quitte l’Islande le lendemain et je dois revenir vers l’aéroport, il y a beaucoup de vent et je fais donc la route à petite vitesse, la neige vole beaucoup et la visibilité est parfois mauvaise.

Sólheimasandur

Finalement, vers 16h30, je rejoins le parking de Sólheimasandur, une randonnée de 4km aller-retour permet de rejoindre l’épave d’un DC-3 de l’US Navy qui s’est posé en catastrophe, à court d’essence, au milieu de la plaine en 1973. La balade n’est pas particulièrement difficile, mais j’ai eu bien froid, le vent était terrible et au milieu de cette plaine désolée, il souffle fort.

Pour ma dernière nuit en Islande, je rejoins l’hôtel Rangá, un hôtel de charme au sud de l’île. C’est un hôtel en bois de style ranch avec une déco vraiment sympa et un restaurant excellent. Mais surtout il se targue d’être l’un des mieux placés pour observer les aurores boréales. En effet, il est au milieu de nulle part et donc aucune pollution lumineuse ne vient gâcher l’observation des étoiles. Et surtout, si on le demande, le personnel nous appelle dans les chambres, si des aurores boréales sont visibles, la classe!!! Encore une fois pas d’aurores d’aurores boréales ce soir-là, mais j’ai quand même profité d’un excellent dîner au restaurant.
Et le lendemain matin, d’un très beau lever de soleil depuis le balcon de ma chambre avec vue sur l’Eyjafjallajökull, vous savez ce volcan imprononçable et qui a fait tant parler de lui en 2010 lorsqu’il a paralysé le transport aérien européen pendant une semaine.

Après avoir avalé un excellent petit déjeuner, je prends la route direction Keflavík pour attraper mon avion en milieu d’après-midi. Je fais la route tranquillement, je ne suis pas pressée, j’aurais bien voulu aller au blue lagon, malheureusement 2 semaines avant, quand j’ai voulu réserver, il n’y avait plus de places. J’y fais quand même un petit arrêt pour observer ses eaux laiteuses, la prochaine fois, si j’ai la chance d’y retourner, je m’y prendrais un peu plus à l’avance.